教你不可不學入門攝影技巧6tips

之前為大家整理了一些不得不學的攝影技巧有設置光圈、構圖的方法，那我們不得不學的攝影技巧有沒有小竅門呢？當然有啦。下面這就為您提供攝影的小竅門，希望對您有幫助，有興趣的小夥伴快來看看吧。

　　top1:區別風景、人像模式

我們平時總覺得用風景模式和人像模式照相沒多大區別，它們究竟區別在哪兒呢?其實它們的區別主要在背景上，如果你在光線充足，長焦距時會發現用人像模式照出來的照片景深變淺了，遠處的景物變得模糊起來，而焦點附近的人物卻很清晰，因此，有點攝影經驗的攝手常利用這一特點來虛化背景，把人物從雜亂的背景中剝離出來。光圈越大、焦距越長、人離背景越遠虛化效果就越好;而風景模式則沒有這一情況，無論是近處還是遠景都很清晰，因此特別適合拍有特定記念意義需要背景清晰的旅遊景點照。

　　top2:用好長焦相機

雜亂的背景往往影響畫面的美感，利用景深的控制可以較好的虛化背景。對數碼相機來説，虛化背景的能力較差，但是我們可以採取“最長焦距”+“最大光圈”+“最遠主體與背景距離”+“最近攝影距離”的組合來實現最大虛化效果。另外，户外拍攝人像模特還需要採用反光板在必要的時候進行補光，這樣模特臉部和服飾就不會限於陰影之中了。

風景模式深景深(小光圈F4.7 焦距：10.4)

背景虛化後的效果(大光圈F2.0 焦距：100)

當然，如果你的相機是3倍變焦或更小，那你就不必費心了，照出的照片虛化效果肯定不會很明顯。

　　top3:半按快門對焦

通常出現在攝影者不是把主體放在相片正中的時候，有臉部對焦功能的相機沒這一現象，但為了保證主體清晰，最好還是分兩步，即先半按快門對焦後徹底按下快門完成拍攝。

方法：先向主體半按快門對焦，直至屏幕上方出現「色點」提示，不要放手。再把鏡頭水平式移向左或右，直至你滿意主體位置，再按餘下的「半快門」拍照。

　　top4:讓旅遊照做到人景兩全

大部分朋友拍的到此一遊相片，人像總是小得不得了，一般情況下，在旅遊人像攝影中，景點約佔畫面的三分之二，而人物約佔畫面的三分之一。

技巧：用同一背景，叫主體向前走兩步，拍個半身照片便成。

　　top5:用好閃光燈

拍攝夜景，要強制關閉閃光燈。一般人拍夜景都會用自動模式，但拍出的夜景總是近處一片白，遠處黑乎乎，噪點慘不忍睹。這是因為一般家用消費級數碼相機的閃光燈功率有限，如果你想讓它把夜晚遠、近景物都照亮是不可能的，因此我們在拍夜景時要把閃光燈強制關閉，通過長時間曝光拍出色彩豔麗、清晰的夜景來。

技巧：如果沒有經驗且不熟悉相機的.操作，暫且使用夜景模式吧。採用最低ISO感光值，保證畫面足夠細膩，尤其是對於小DC而言，這點特別重要。在迫不得已的情況下用提高ISO感光值的方法提高快門速度，一般ISO值不要調到超過200，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得慘不忍睹。白平衡一般採用自動即可，而如果畫面過分偏紅，則宜採用日光白平衡。NR(降噪)功能雖然可能降低存儲速度，但是依然需要打開(多數相機可能沒有此功能)。閃光燈，別拿它當探照燈用，多數情況下，要記得把它關閉。相機必須放在三腳架上，沒有三腳架的時候可以因地制宜地選取路邊的欄杆或者半人高的圍牆作固定相機之用，拍攝時相機千萬不能震動，否則會出現恐怖的重影。自拍模式可代替快門線用於防止按快門時產生震動，有遙控操作的相機，用遙控操作是不錯的選擇。

　　top6:關於曝光

一般採用手動模式拍攝。為了保證畫面具有足夠的景深和鋭度，並且避免紫邊的產生，一般使用F5.6(千萬要記住數值越大光圈越小)以上的小光圈(針對普通數碼相機而言);而快門速度則根據當時的光線而定，既可以通過屏幕直接判斷，也可以根據直方圖來精確調節。

相同曝光量，不同光圈與快門的組合會呈現出不同的效果，要根據拍攝題材而定。一般來説，拍攝靜止的建築時，光圈不宜過小，一來過小的光圈會產生衍射，影響成像，二來光圈小了，快門速度必然減慢，更容易產生噪點。而如果拍攝的是車河，要記錄更長的車輛軌跡，勢必採用較小的光圈和長時間的曝光。

不妨一試：儘管前面都説拍攝夜景宜使用小光圈，但是如果以夜色為背景拍攝微距，霓虹虛化成光斑，別有一番味道。