影響照片鋭度清晰有什麼原因

照片鋭度決定了照片的清晰度，那麼作為攝影者要如何去掌握好呢。不妨看看。以下僅供參考！

1.三腳架

很多攝影技術文章都建議攝影者重視使用三腳架，沒有一個要素對影像質量有這麼大的影響。但如果使用三腳架，一定要使用高質量的三腳架，不要打“用便宜的三腳架替代高檔三腳架”的如意算盤。性能價格比很高的三腳架，每條腿都可以獨立打開，而且重量合理、使用方便。有了優質的三腳架，還要有與之相配的雲台，不僅應該能夠快速裝卸，而且可以適用於各種拍攝題材。國外的攝影師往往選擇有“三腳架中的卡迪拉克”之稱的捷信三腳架，而云台則選擇瑞士阿卡照相機工廠生產的球形雲台，不僅能快速裝卸，而且質量極為可靠，其加工工藝十分精良，絕對物有所值。使用三腳架時，最好只升到必要的高度，除非萬不得已，升起中柱都是最後的.選擇。另外在颳風的天氣裏，三腳架的高度越低越好，或者使用重物加固三腳架。

不要被燦爛的陽光所迷惑，必須牢記手持攝影的基本規則：快門速度使用鏡頭焦距的倒數——即使是心臟的每次跳動，血液在身體裏的流動都會導致手震。大多數攝影者都不認為心跳會對成像質量產生什麼影響，不過根據有關的測算，脈搏會導致大約0.2毫米的位移，因此快門速度至少不能低於1/10秒。假如使用的是一隻高質量的鏡頭，其分辨能力為100 lpm，如果使用1/250秒快門速度手持攝影，即使0.2毫米的位移，也會導致其分辨能力降至78 1pm，損失大約22%的分辨能力;若是將快門速度進一步改為1/60秒，分辨率僅為30 1pm。因此，不要相信用60mm尼克爾微距鏡頭、以1/60秒快門速度手持攝影能夠拍攝出足以放大到10英寸以上的照片。記住：使用三腳架是保證成像鋭度的必要條件。

2.快門速度

三腳架不可能保證被攝主體不動，即使是拍攝山脈這樣的風光題材，也不能忽視風吹葉動這樣的問題，一旦這種移動與相機顫動以及其他因素疊加到一起，就會危及成像鋭度。需要指出的是，如果您使用變焦鏡頭拍攝——比如一隻70-200mm鏡頭，手動模式或快門先決模式下為70mm端時設定的最佳快門速度，如果快速變焦到200mm端時可能就忘記提高快門速度了，這時手震的影響急遽加大，會大大影響照片的鋭度。

3.快門線

不要以為將相機裝到三腳架上就一勞永逸了，要知道按快門的動作不論怎麼輕盈，也能引發震動，使用快門線或自拍功能能夠最大限度地減小機震問題。

4.對焦精度

有一個極為重要、卻往往被忽視的問題：有些戴眼鏡的攝影者會發現，戴不戴眼睛時的對焦精度相差很大。有不少攝影者習慣於使用普通磨砂對焦屏，這種對焦屏適合於水平線較多的場合，但是對焦精度比裂像-微稜鏡對焦屏差多了，如果需要經常使用手動對焦，最好還是使用裂像-微稜鏡對焦屏，以便攝影者的視覺可以在1-2秒內分辨出是否精確合焦。

5.使用最佳光圈

一隻鏡頭各個光圈的分辨率相差很大，有時差一二級光圈，鋭度就猶如天壤之別，不過事情並不總是這樣，若是像f8和f11這樣的“最佳光圈”，其分辨率和鋭度都十分接近。有時，用f16和f22這樣的光圈拍攝，景深很大，給人感覺鋭度很大，其實由於衍射問題的影響，分辨率反而會下降。

6.衍射

衍射是一種很怪異的光學現象，當光線通過光圈時，靠近光圈葉片邊緣的光線會產生偏移——這就是衍射，而接近光軸的光線則筆直地會聚到焦點上。如果光圈很小，那麼衍射現象會變得十分嚴重。通常，便宜的鏡頭和光學設計做得較差，衍射問題就更為明顯了。很多鏡頭在f22到f32時，分辨率比f16會下降很多。

7.鏡頭

買自己能買得起的最貴的鏡頭。這已經是老生常談了，但很多攝影者仍然做不到這一點。不過目前，很多鏡頭生產廠商藉助超級計算機已經推導出了先進的光學公式，獲得了極佳的光學設計，而且這些鏡頭的成像鋭度非常高，卻便宜得唾手可得，無論是光學結構、耐用性和可靠性都非常出色。相比之下，一隻昂貴的專業鏡頭並不僅僅是大光圈這一點，如果你用慢速膠捲或使用低感光度設置拍攝，或者遇到其他極端的環境，才能體會出專業鏡頭在成像鋭度上的優勢。