阿掖山的寺優美散文

中國的寺院眾多，從南到北，從東往西，大凡是有人煙的地方就有寺廟，故有“南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中”的描述，可見寺廟在過去時，如同食肆、酒肆一樣重要。

寺院雖多，但大多是一山一寺，這大概與佛法講究佛根清淨、與世無爭的理念有關。但凡事都有例外，在黃海西岸的日照，卧立了一座層嵐疊嶂，城郭環繞的阿掖山，山上與山下各有一寺，因地制名為上寺和下寺。

在去阿掖山之前，一些奇怪的念頭在腦中縈繞，自動給我腦補了一些這樣的畫面，這上寺和下寺應該分別在山的兩側，呈對稱分佈，這寺的規模應該大小一致，寺院的住持年紀也應該大致相仿，就連晨鐘是不是也約定好了一同敲起。

帶着這樣的念頭我出發了，等真的到了之後，才被自己淺薄的見識弄的啞然失笑，當地的導遊告訴我，上寺是道觀，早已是一片殘磚斷垣，現在留存的只有下寺，又名卧佛寺。

去卧佛寺的路既不陡峭，又不崎嶇，從簡樸的鬧市走進了一個草木茂盛的地方，便覺周遭得一種靈絮在環繞，具體是什麼，卻又不大説的清楚，鐘磬聲貼着大地沉沉的傳了過來，隨着越走越近，這聲音越發的厚重，竟帶動這廣袤的大地一起震顫起來。

突然，一座氣勢雄渾的.建築羣映入眼簾，那便是卧佛寺了，入寺是一道長長的石階，沿着石階而上，有三座佛殿沿中軸依次排列，首殿是天王殿，佛祖側卧在貢台之上，神態安詳，據傳是檀香木雕的身子，沉香木雕的頭，外表貼金，保駕的彩塑的十八羅漢分列兩邊，神態各異，形象分明，殿內設有供台，幔帳高懸，燈燭縈繞，在佛前置放蒲團，來此祈福的善男信女，跪在蒲團上，有什麼想説的，有什麼想了卻的心願，都可以對佛祖道明。中殿是寺內靜坐參禪的地方，想必也是僧侶們必修的功課，參禪悟道，或眾弟子坐於殿中，雙手合十，誦讀經文。後殿為藏經殿，供有釋迦牟尼坐像，藏經不計其數。

寺內的其他殿房分列主殿兩側，清一色雕樑畫棟，飛檐翹角的建築風格，殿房想必是眾僧侶每日佛事完畢後，休息生活之所，本想一窺究竟的，但時辰尚早，略覺不便，就徑直通往寺後。

卧佛寺藏有兩株古銀杏樹，相傳為唐朝尉遲敬德差人所植，細算下來，竟有一千五百多年的歷史。不過這兩株銀杏樹，恰置盛年，主幹挺拔，粗到需多人才能合圍，虯枝蒼勁，直溜溜的指向天際，繁茂的枝葉如蓋一樣的附着在樹身。兩株銀杏樹與周遭的樹相比十分顯眼。

游完卧佛寺，心裏還掛念着上寺，導遊勸我不必去了，路不好走，又沒什麼好看的，心中篤定的事情，便一定去看看，不然會成為心結。手機定好了，位便出發了，導遊沒有誆我，這一段上坡路的確不太好走，中間問了一位種菜的老伯，老伯正附身在那裏，頭也不抬的往山頭一指，想必平日裏尋路的人定是不少，不由的感歎這世上還有像我這樣執拗的人，心裏又多了一點安慰。

手機的定位告訴我到了，只是眼前哪裏有寺廟的影子，只有一坦坡，長滿了植被，倒是坡前的一大片金銀花，頗為亮眼，我小心翼翼的尋找着上寺的氣息，逐漸勾勒出一模糊的魂魄，不過這魂魄氣若游絲，一不小心就消失不見了。

我是帶着失望下山的，我在山道上又聽見卧佛寺莊嚴肅穆的梵音，我不禁在想，為什麼齊名而列的下寺如今香火鼎盛，而上寺則化為黃土了。

僅僅是佛盛道衰的一個縮影嗎？

我想起了之前聽過一場佛與道的論學，佛講普渡，佛的本意是普渡眾生，弘揚佛法，濟福蒼生，它面向的是勞苦大眾，四海之內的生靈皆是佛徒，主張廣施。道講清修，道的本質是修行得道，自我昇華，成仙昇天，它面向的是小眾個體，講究修為，需要一定的道家根基，主張單修。

我忽然明白，一千五百多年來，在這塊濱海的土地上，人們將生活與大海牢牢綁定一起，他們駕駛一葉小舟，行駛在無邊的大海上，生與死，全看船下這一汪藍水的臉色，它高興，你就能收穫到一船的漁獲，換作一家老少的家用，它憤怒，就能將你葬身魚腹，或者掀起風浪，將辛苦攢下的家舍撕爛。每一次出海，都可能是一次告別，每一陣颱風，都可能將財富打回原形。

我能想象，那種絕望和惶恐，因為直到科技高度發達的今天，它依舊頻繁的出現在我們的眼前，震懾着我們。

人又是何等的聰明，在無力的事物面前，就會祈求神明的力量，我想定是有人跪在三清天尊前，祈求修成上天入地的法術，天尊冷冷的説，全看你個人的造化修為了，清修的路過於漫長，普通人修不修的成還難説，何況還有養家的重任的要做，不如直接祈求神明的庇佑吧，佛祖笑容盈盈，寫滿了慈悲，過程並不複雜，只需在佛龕前拜一拜，就跟佛祖交了生死契約，定是會保佑自己的，便可安心坦蕩的走出去。

道與佛，這本無高低，只不過是人們在自然環境下的被動選擇，讓阿掖山的上寺和下寺，走向了不同的道路。