影響照片鋭度清晰有什麼原因
照片鋭度決定了照片的清晰度,那麼作為攝影者要如何去掌握好呢。不妨看看。以下僅供參考!
1.三腳架
很多攝影技術文章都建議攝影者重視使用三腳架,沒有一個要素對影像質量有這麼大的影響。但如果使用三腳架,一定要使用高質量的三腳架,不要打“用便宜的三腳架替代高檔三腳架”的如意算盤。性能價格比很高的三腳架,每條腿都可以獨立打開,而且重量合理、使用方便。有了優質的三腳架,還要有與之相配的雲台,不僅應該能夠快速裝卸,而且可以適用於各種拍攝題材。國外的攝影師往往選擇有“三腳架中的卡迪拉克”之稱的捷信三腳架,而云台則選擇瑞士阿卡照相機工廠生產的球形雲台,不僅能快速裝卸,而且質量極為可靠,其加工工藝十分精良,絕對物有所值。使用三腳架時,最好只升到必要的高度,除非萬不得已,升起中柱都是最後的.選擇。另外在颳風的天氣裏,三腳架的高度越低越好,或者使用重物加固三腳架。
不要被燦爛的陽光所迷惑,必須牢記手持攝影的基本規則:快門速度使用鏡頭焦距的倒數——即使是心臟的每次跳動,血液在身體裏的流動都會導致手震。大多數攝影者都不認為心跳會對成像質量產生什麼影響,不過根據有關的測算,脈搏會導致大約0.2毫米的位移,因此快門速度至少不能低於1/10秒。假如使用的是一隻高質量的鏡頭,其分辨能力為100 lpm,如果使用1/250秒快門速度手持攝影,即使0.2毫米的位移,也會導致其分辨能力降至78 1pm,損失大約22%的分辨能力;若是將快門速度進一步改為1/60秒,分辨率僅為30 1pm。因此,不要相信用60mm尼克爾微距鏡頭、以1/60秒快門速度手持攝影能夠拍攝出足以放大到10英寸以上的照片。記住:使用三腳架是保證成像鋭度的必要條件。
2.快門速度
三腳架不可能保證被攝主體不動,即使是拍攝山脈這樣的風光題材,也不能忽視風吹葉動這樣的問題,一旦這種移動與相機顫動以及其他因素疊加到一起,就會危及成像鋭度。需要指出的是,如果您使用變焦鏡頭拍攝——比如一隻70-200mm鏡頭,手動模式或快門先決模式下為70mm端時設定的最佳快門速度,如果快速變焦到200mm端時可能就忘記提高快門速度了,這時手震的影響急遽加大,會大大影響照片的鋭度。
3.快門線
不要以為將相機裝到三腳架上就一勞永逸了,要知道按快門的動作不論怎麼輕盈,也能引發震動,使用快門線或自拍功能能夠最大限度地減小機震問題。
4.對焦精度
有一個極為重要、卻往往被忽視的問題:有些戴眼鏡的攝影者會發現,戴不戴眼睛時的對焦精度相差很大。有不少攝影者習慣於使用普通磨砂對焦屏,這種對焦屏適合於水平線較多的場合,但是對焦精度比裂像-微稜鏡對焦屏差多了,如果需要經常使用手動對焦,最好還是使用裂像-微稜鏡對焦屏,以便攝影者的視覺可以在1-2秒內分辨出是否精確合焦。
5.使用最佳光圈
一隻鏡頭各個光圈的分辨率相差很大,有時差一二級光圈,鋭度就猶如天壤之別,不過事情並不總是這樣,若是像f8和f11這樣的“最佳光圈”,其分辨率和鋭度都十分接近。有時,用f16和f22這樣的光圈拍攝,景深很大,給人感覺鋭度很大,其實由於衍射問題的影響,分辨率反而會下降。
6.衍射
衍射是一種很怪異的光學現象,當光線通過光圈時,靠近光圈葉片邊緣的光線會產生偏移——這就是衍射,而接近光軸的光線則筆直地會聚到焦點上。如果光圈很小,那麼衍射現象會變得十分嚴重。通常,便宜的鏡頭和光學設計做得較差,衍射問題就更為明顯了。很多鏡頭在f22到f32時,分辨率比f16會下降很多。
7.鏡頭
買自己能買得起的最貴的鏡頭。這已經是老生常談了,但很多攝影者仍然做不到這一點。不過目前,很多鏡頭生產廠商藉助超級計算機已經推導出了先進的光學公式,獲得了極佳的光學設計,而且這些鏡頭的成像鋭度非常高,卻便宜得唾手可得,無論是光學結構、耐用性和可靠性都非常出色。相比之下,一隻昂貴的專業鏡頭並不僅僅是大光圈這一點,如果你用慢速膠捲或使用低感光度設置拍攝,或者遇到其他極端的環境,才能體會出專業鏡頭在成像鋭度上的優勢。
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