日本的和服文化和特點

和服起源於中國的唐朝，日文作“着裝”源自中國的唐代長袍。由於唐朝的昌盛, 此時的服裝和服飾中外相互影響。據説,日本的和服就是從此時中國的江浙一帶“移植”過去的。

公元3世紀左右，據《魏志·倭人傳》中記載:“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。”這便是和服的雛形了。大和時代，倭王曾三次派遣使節前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。奈良時代(公元718年),日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，日本君主下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。

到了14世紀的室町時代，按照日本的傳統習慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變並最終定型,在其後600多年中再沒有較大的變動。至於腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍繫腰帶的影響，而創造出來的，開始腰包在前面，後來移到了後面。在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之後，上層社會中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的"洋服"。

1923年日本關東大地震時，由於當時的婦女仍穿和服，故因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。此後，日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的最愛，無論是在節日慶典、畢業典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的"七五三"等重大場合之上，隨處可見身着傳統和服的人們。

和服的兩個袖子在左肩上打結，腰間用別針固定，下排開衩是一種新設計的無袖和服。使布面起立體皺紋的直線式和服。在長襯衣外披上和服並用別針固定腰部，行動起來兩袖輕盈飄逸。和服是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在了和服上。

　　和服文化

和服，在日本又稱“吳服”。和服是日本的傳統民族服裝，因為日本人口中的90%以上，都屬於“大和”民族，故取其名，在日語中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、護體外，還有很高的藝術價值。尤其是女性和服色彩豔麗，式樣美觀，腰部還配有漂亮的寬幅帶子，簡直就是一種藝術品。

因這種服裝比較適合於日本人的體型及氣候，就成為日本人所喜愛的民族服裝。在日本家庭中都有這樣的風俗: 每逢女孩子長到了3 歲或7歲時,家長及親戚們都要給她送“祝着和服”; 而到了3 月3 日的“女孩節”和5 月5 日的“男孩節”, 在大人送給孩子們的禮物中,當數和服是最珍貴的禮物。

和服的種類和樣式繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。男式和服色彩比較單一，多為深色,常採用茶褐色、深藍色和黑色。一般在胸前兩邊掛着家族的標誌, 稱為家紋。 女式和服則繽紛豔麗，腰帶很寬，而且種類、款式多變,在穿和服時, 一般先在最裏面穿腰卷和貼身襯裙, 其次穿貼身汗衫, 然後在外面穿上不同色彩的和服。還須穿布襪和木屐或草屐， 同時,頭上還要梳成髮髻。留出長長的潔白的玉頸。和服的織染和刺繡考究，使它儼然成了一種藝術品。

和服的面料, 過去一般由棉布製成, 現已全部改用絲綢製作,也有少量採用毛料製作。夏季和服, 一般用紗羅面料, 僅一層;冬季和服則用重“毛米” ( MOM E) 真絲料製作。和服一般有3 層,第一層是面料, 第二層是裏料, 第三層是內衣。這3 層都是由白線手工縫製而成。高級和服面料全部是手繡手繪, 製作十分精細考究,所以價格十分昂貴, 一件簡簡單單的和服也要十萬八萬日元, 婚禮用和服等則動輒上百萬日元。有的甚至高達上千萬日元。

　　和服的色彩禁忌

《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸為：貴色忌、賤色忌、兇色忌、豔色忌。《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫;四品、五品服緋;六品深綠;七品。

淺綠;八品深青;九品淺青。可以這樣説，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。

推古日本君主十一年(605年)，聖德太子頒佈冠位十二階，按階位用冠。從上至下是德(紫)、仁(青)、禮(赤)、信(黃)、義(白)、智(黑)。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。

日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、日本君主、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。

在日本高鬆冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武(黑龜)畫圖。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為白色代表神聖、純潔;紅色象徵魔力。

　　和服的特點

在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然;日本絕大部分地區温暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬鬆，衣服上的“透氣孔”有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。各種和服在款式和穿着方式上有“大同”，也有“小異”，正是這些“小異”，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種“小異”主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”，等等。所謂“留袖”，即袖子相對較短。“黑留袖”和服往往點綴有精緻的`花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴的場合，如婚禮、宴會時穿着。“色留袖”是有各種顏色的和服，穿着者比穿“黑留袖”的人年輕，也是隆重場合時穿着的禮服。“振袖”是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿着(今天，即使在這種時候也很少有人穿着這種和服)。所謂“振袖”就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。另外，還有一種被稱為“色無地”的和服，在平時穿着。“色無地”沒有花紋圖案，但有顏色。

通氣，是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿着者不同的身份。例如，藝人在穿着和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的“V”字型交叉處繫上帶子。這種穿着方式，不僅給人以一種和服似脱而未脱的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿着和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿着者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。